Медина. Мекка. Хадж. Заметки паломника - Антон Кротов

* * *

Российский простой человек узнаёт о Мекке из редких новостей, когда там происходят какие-то неприятности. Так, в сентябре 2015 году перед хаджем, на толпу в мечети упал строительный кран, и погибло более ста человек8. А во время самого хаджа, когда люди шли бросать камешки в джамарат, в том же 2015 году образовалась давка, в которой погибло более двух тысяч человек. Люди, изучающие новости, начинают нервничать, и порой считают, что поездка в хадж является очень опасным предприятием.

Так ли это?

Во-первых, это особенность всех средств массовой дезинформации: они рассказывают только о плохих событиях. Если в каком-то регионе планеты случится война, наводнение, катастрофа, взрыв, переворот – журналисты с упоением об этом напишут, им за это и деньги платят. А если где-то всё нормально, тихо и мирно – никто статью об этом и не прочитает, можно и не писать (и по телевизору не показывать).

Если же посмотреть внимательно, отвлечённым взглядом, то смертность в хадже не так уж и велика. Представьте себе четыре миллиона, или даже больше, человек, многие из которых – люди пожилого и преклонного возраста, ведь в хадж чаще ездят люди во второй половине жизни (они и о Боге думают чаще, и денег у них могло отложиться больше). Так вот, это как бы целое население Петербурга – это и есть Мекка во время хаджа.

В Питере умирает за сутки, в среднем, по 250 человек. Поездка в хадж длится долго, около тридцати дней, и в стандартных, домашних условиях за это время умерло бы семь с половиной тысяч человек. Учитывая, что среди паломников немало ветхих стариков, можно предположить и более повышенную смертность в аналогичных условиях Аравийской жары и многолюдья. При этом, всё-таки, свыше 99,9% участников хаджа остаются в живых.

В каждом хадже умирает некоторое количество паломников. Внешние причины могут быть разными – например, солнце напекло (когда хадж приходится на жаркие месяцы, днём в Аравии температура может достигать +50°С). Не удивительно для несколько-миллионного скопления людей, что кто-то из них за месяц умирает. Если же посмотреть взглядом религиозного человека, а именно такие обычно и собираются в хадж, – то в Коране читаем вот что (смысл):

«Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, Мы дадим его, и тому, кто желает вознаграждения в Последней жизни, Мы дадим его» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 145, перевод смыслов Кулиева).

О тех же, кто умер, сознательно устремляясь к исполнению предписаний Всевышнего, – можно полагать, что Всевышний простит им грехи в их жизни и даст им всё самое наилучшее в другом мире, инша Аллах.

Что касается меня, то, забегая вперёд, сообщу, что у меня в хадже всё вообще было нормально. По ощущениям, Саудовская Аравия и Мекка безопасней, чем например Индия, или Юго-Восточная Азия со своими оравами мотоциклистов, малярийными комарами, лихорадкой деньге и другими неприятностями, встречающимися там иногда.

Въезд в Саудовскую Аравию

Чем-то мы показались подозрительными для пограничников. Говорят, потому, что мы первая российская группа, которая приехала в этом году со стороны Бахрейна. Россияне – редкость на этом погранпереходе. Потом узналось, что существуют нелегальные паломники и фирмы, изготовляющие поддельные визы и разрешения на хадж. Может быть, из-за этого нас так долго не пропускали? Только утром какое-то пошло продвижение: начали наши паспорта разглядывать, нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, в паспорта наклеили какие-то наклеечки и, наконец, дали «добро». Было уже утро, 9:15 утра – время в Саудовской Аравии московское – и солнце уже припекало изрядно. Багаж проверять не стали, не интересен он оказался и для бахрейнцев, и для саудовцев.

Для многих людей это путешествие за границу было первым в жизни. Для меня – не первым и даже не десятым. Саудовская Аравия оказалась для меня ровно 100-й страной, если считать и страны с недооформленным статусом, такие как Абхазия или Северный Кипр; если же брать страны-члены ООН, то 92-й. Я активно путешествую с 1991 года, был во многих странах Евразии и Африки, в том числе и в странах с арабским языком – много раз путешествовал по Сирии, Иордании, Египту, три раза был в Судане, провёл несколько лет в путешествиях по другим азиатским странам, от Турции до Индонезии. Поэтому общая специфика арабского мира и восточного менталитета была мне знакома. То, что люди тут не торопятся, то, что о будущем говорят «иншалла», «инша Аллах» (если будет Аллаху угодно), то, что многие опаздывают и почти ничего не происходит вовремя – это я, конечно, знал. Также мне был известен и набор бытовых слов, которыми нужно объясняться в арабском мире: спросить дорогу, поторговаться на базаре, выяснить, из какого городка происходит водитель-суданец или его друг-индонезиец, и удивить обоих знанием географии их собственных стран и тем, что я бывал на родине и одного, и другого.

А вот что было для меня ново – это участие в организованной поездке. Проведя долгие годы в городах и на дорогах планеты, от Соединенных Штатов Америки до Папуа-Новой Гвинеи, я за 25 лет путешествий никогда не был частью организованного тура или какого-то, собранного не мной, коллектива. Все коллективы, которые были до этого вокруг меня, собирал я сам, маршрут был мой, и всё определялось моим поведением и сочетанием внешних обстоятельств. Здесь же я впервые оказался членом тургруппы, под руководством другого (хорошего) человека, и не мог – и не должен был – суетиться на границе, заботиться о транспорте или о ночлеге, предоставляя событиям возможность течь своим чередом.

Некоторые люди всю жизнь ездят только организованно, а я вот впервые в жизни это испытал.

Весь день 21 августа мы ехали в автобусе по пустыне, пересекая Аравийский полуостров. Пустынно, жарко, +45, и при этом никакой тени, нет ни деревьев, ни больших кустов. В редких посёлках – домики с кондиционерами и маленькими окнами, иногда пальмы, явно на искусственном поливе. Придорожные автозаправки. Бензин дешёвый – 0,45 саудовского риала (менее 8 рублей) за литр. Автодорога хорошая, автобан с большим количеством машин-легковушек и грузовиков. Автобусы тоже встречаются. Машины на вид приличные; старых развалюх немного. Иногда в пустыне видны какие-то палатки, поселения бедуинов – или их «дачные участки», непонятно. Ближе к дороге попадаются верблюды.

Пейзажи Аравии

Если бы можно было всё проделать самостоятельно, то я, конечно, не ехал бы на автобусе, а растянул поездку до Медины на несколько дней: ехал бы автостопом, общался бы с водителями, узнавал, что они думают обо мне и об окружающем мире, проник бы в какую-нибудь деревню и остался бы там ночевать у местных жителей или в мечети. Но организованное паломничество не предполагает такой возможности – все мы ехали в автобусе, полторы тысячи километров, и это оказалось не так-то просто, – даже сложней, чем автостопом, поверьте. Хотя вроде бы ничего не делаешь, сидишь себе и едешь, смотришь в окно или общаешься с попутчиками.

Мы останавливались несколько раз, на молитвы и перекус. Покупать паломники пока ничего не могли, потому что нигде по дороге нам не попалось обменных пунктов, где бы приобрести саудовскую наличность. Но большие запасы пищи помогали нам. От долгого сидения в самолёте, а потом в автобусе, почти у всех опухли ноги – странное явление, с которым я ранее не сталкивался!

Уже в ночное время автобус с уставшим водителем и паломниками приблизился к очагу цивилизации. Это и была Медина. Наш длинный путь завершился. Сперва все заехали в какую-то бюрократическую контору (под названием «Адилля»), где гид Марат отметился – типа приехало столько-то паломников из России – и сдал им мешок с нашими паспортами. У нас остались только бэджики, полученные нами в аэропорту «Домодедово».

Чего-то ещё постояли, подождали, пока нас где-то зарегистрировали и оформили, и поехали в гостиницу – уже приближалось время утренней молитвы.

В благословенной Медине

Гостиница, в которой нас поселили, находилась метрах в четырёхстах от Мечети Пророка ﷺ9, главного места в Медине. Гостиница была десятиэтажная, нас подвезли к дверям и довольно быстро расселили по номерам на девятом этаже – по пять человек в номер, случайным образом. Все шумно распаковались, начали мыться, кипятить чай с дороги, а скоро и отправились в мечеть.

На фото: раздвижные «зонтики» во дворе мединской Мечети

Главную мечеть Медины, мечеть Пророка ﷺ, часто в разговоре называют также «Харам» (Запретная [мечеть]). Но нужно помнить, что официально в Медине Аль-Масджид Аль-Набави, а в Мекке Аль-Масджид Аль-Харам.